换装，不仅为了时尚
中国的“时尚”是从什么时候开始的？无疑是辛亥革命。
一场政治上的革命，使得封建王朝在中国彻底土崩瓦解，同时也将顽固在国人头脑中数千年的“服装等级制”消除殆尽。以服装“昭名分，辨等威”的传统已经过时，传统苛刻的礼教与风化观念被彻底埋葬。换服饰正是人们对平等自由新生活的追求。耐人寻味的是，辛亥的民主革命不甚彻底，但其服饰的革命倒颇为坚决。
西服 成为“革命外表”
涤除旧俗，首先是剪去象征清政治统治的长辫，其次就是不再穿满式官服。接着，政府制订了民国的第一批“服制条例”。
1912年7月参议院公布了服制。服制把服装分为三大类，“(一)西式礼服，(二)公服，(三)常服。礼服纯仿美制。公服专以中国货料，仿西式制用。常服略仿中国古制，稍为变通，惟身长及胫，以便著靴。”
而在上层社会，西服成为一种流行的“官服”。从当时的照片可以看出西服在正式场合地位的变化。1911年12月29日，在南京召开临时大总统选举会，17省代表参加选举。与会者40余人，六成代表穿长袍马褂，四成代表穿西服。1912年2月18日，召开第二次临时大总统选举会。会后，蔡元培率领迎袁世凯专使团到北京。合影中的11位非军人里，8人穿西服。同年3月25日，内阁总理唐绍仪赴南京接收临时政府，孙中山率总统职员和唐绍仪合影。照片上40余人，只有少数人穿传统服装，绝大多数穿西服。西服，成了这个时期必备的“革命外表”。
洋礼服 引发“国货运动”
“服制条例”大胆地将西式服装引进中国，将燕尾服确定为大礼服，配有西式白衬衫、背心、黑领结、白手套及黑色高筒礼帽和黑色漆皮皮鞋。但由于洋装的原料多用进口呢绒，因此助长了外国商品在中国的倾销，导致国产丝绸等面料滞销。1912年1月12日，《大公报》上登文《易服以保存国货为要义》：“易服不易料。……我国人民半恃丝绸以为生活存也，安可弃其料而不用哉？”
《申报》1912年5月19日刊登了汉口绅商学界发起组织汉口国货维持会的文章：“凡入会者，以不着外国衣履帽为第一义务。”汉口救国会为宣传爱国买国货的主张，竟有人断指血书，场面十分悲壮：武汉共和党开大会，到会者一千余人，嗣随县程君玉佩登台演说外洋衣帽畅销全国之害，说毕，抽刀断指大书“请用国货”四字，鲜血淋漓。
中山装 纽扣演绎三民主义
关于中山装的由来说法不一，其中一种说法是，孙中山先生1902年到越南河内筹组兴中会，偶入广东人黄隆生开设的洋服店，为了节省外汇，并能体现中国国情而授意黄隆生设计一种美观、简易而又实用的中国服装，黄参考了西欧和日本服装式样，并结合当时南洋华侨中流行的“企领”文装上衣和学生装而设计缝制成的。
当中山先生穿起这套中山装时说：“这种服装好看、实用、方便、省钱，不像西装那样，除上衣、衬衣外，还要硬领，这些东西多是进口，费事费钱。”同时，中山装还被赋予了史上任何一种服装都不曾有过的政治含义：四个口袋，象征国之四维，也就是礼、义、廉、耻；五个纽扣，象征中华民国五权分立的政治制度，即行政权、立法权、司法权、考试权和监察权。袖口上三个纽扣，代表民族、民权、民生这三民主义。
1929年4月，第二十二次国务会议议决《文官制服礼服条例》：“制服用中山装。”就此，中山装经国民政府明令公布而成为法定的制服。
改良旗袍 吸气才能扣上纽扣
虽然“花盆底”、“马蹄袖”的旗人盛装消失了，但旗袍仍然存在。民国初年，妇女服装仍保持着上衣下裙的形制，政府也规定女子礼服为上袄下裙。受西方生活方式的影响，妇女们领悟到“曲线美”的道理，在裁制衣服时改变了传统女服的胸、肩、腰、臀完全呈平直状态。
在人们印象中，当时的上海应该是时尚的“最前沿”。但其实，广州学贯东西、打扮入时的“西关小姐”才是时尚的“领跑者”，旗袍也是最先在广州出现的。“无论是达官贵人的太太、小姐，还是学生、家庭主妇，都喜欢旗袍……西关小姐穿着的旗袍多为绣花绸缎料，旗袍打腰褶、胸褶，以突出女性曲线美。”这就是对传统旗袍的改良。
改良旗袍的最大不同之处，就是大胆地将人体轮廓曲线勾出。随着袍腰不断收缩，女性身材的曲线终于全部显露出来。“一些旗袍腰身最后竟窄得要吸气才能扣上纽扣。”此外，旗袍的长度也缩短了、袖口也收窄了。传统旗袍配穿长裤，开衩处很浅，仅可见绣花的裤脚，民国旗袍内着内裤和丝袜，开衩处露腿。
发型服饰 摩登女子开始流行
据《纽约时报》当时的记载，除了用西方化妆品之外，中国的妇女开始喷香水甚至涂上了口红。发型也开始逐渐背离传统。“女士们头上发型发生的革命，丝毫不亚于男性削掉辫子。”女性开始剪短发、甚至开始整烫头发。
同时，中国妇女开始穿起了皮鞋，“即使是极具冲击力的高跟鞋，她们行走起来也轻松灵活，快步如飞。”“西式长筒袜于是开始风靡一时。欧美商人现在正忙于设计新的款式，以设法满足千百万只中国金莲小脚的迫切需要。”
到了上世纪20年代末，内衣从海外传入中国，当时人们称之为“义乳”。最初，中国妇女并不习惯使用，电影女明星成为时尚体验的先行者。阮玲玉是最早戴“义乳”的中国妇女之一。在银幕上，她戴上义乳、身着旗袍后显现出的近乎完美的身体曲线，给妇女们以惊艳。“义乳”慢慢在上海、广州等大城市普及起来。
晨报记者 王萍
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末代皇后婉容
最时髦的后妃
据记载，19世纪末摄影术传入宫廷。婉容的旗袍着装照片数量颇丰，从早期旗女的清式长袍到后来流行的新式旗袍，都有详实的记录。从她的照片中，可以梳理出旗袍在清宫中应时变化的大致脉络。
婉容早期的照片，其袍身与衣袖都较肥阔宽长，与普通旗女所穿长袍不同之处仅在于用料更精美华贵，装饰更讲究，有表征身份的意义。婉容的照片中，也有一些用作日常便装的旗袍，风格淡雅、朴素、简约。便服旗袍长度稍短，可以看见白色短袜与绣鞋。旗袍外加大氅(也称“斗篷”)可称是京派的穿法。大氅沿领圈做有细密褶裥，边缘用“线香滚”，显得精致而优雅。
婉容后期的时装照中，有西式装扮，也不乏紧随潮流的旗袍裙，发型一改早期“达拉翅”及高鬓的单调，时而披肩发，时而烫发，也都紧随当年时尚。晨报记者 王萍
-专家点评
接受新生活 自然接受新服装
“辛亥革命后，新式服装的推行，是一种倡议和引导，比剪辫子、放足更为温和、自然，收效却更明显，”《辛亥年》作者、作家祝勇说，“服装的变化其实是人们内心态度的表达，接受了新思想，大家就愿意以新的生活方式过日子，时尚潮流的推动，好过‘一刀切’式的政令。”
“等级”一词在封建社会中出现的频率最高，生活起居、吃穿用度一切皆不可越级。“辛亥革命后，皇权不存在了，民本时代开始了，穿什么衣服成了‘个人隐私’，谁也无权干涉。”祝勇说，“接受西方思想的先进知识分子喜欢穿西装，但你不能说，一生只穿长衫的鲁迅就是因循守旧的‘老顽固’。”甚至，“混搭”一词也可以追溯至辛亥年间。“那时穿长衫下面可以穿皮鞋，外面再罩一件西服，也是未尝不可的事情。”
晨报记者 王萍
